В чашу.
Это один из самых распространенных методов рубки в чашку(чистый угол) , его еще иначе называют рубкой "в обло". Одной из особенностей использования данного метода является то, что концы бревен не сходятся в углу сруба, а выступают из него на 25-30 см, защищая его от продувания и негативного влияния атмосферных осадков. Конечно же, это приводит к перерасходу древесины, но получаемая взамен защита углов здания а также самая лучшая устойчивость сруба среди всех видов врубок компенсируют понесенные затраты. Существует еще усложненный вариант рубки "в чашу", когда в чашах бревен еще оставляют шипы, а в противоположных бревнах вырезают соответствующих размеров выемки.
Для разметки мест врубки используют специальное устройство – черту. Черта изготавливается из молотка и двух прутьев, прикрепленных к его внешней стороне. Концы этих прутьев должны быть заострены, чтобы ими можно было чертить линии на поверхности древесины. Чтобы отметить контуры будущей чаши на бревне, не него кладут еще одно, которое будет врубаться в него. Прутья черты разводят на ширину, равную половине диаметра верхнего бревна. Когда одна из ножек черты будет двигаться горизонтально по верхнему бревну, другая начертит на нижнем нужную нам разметку. После вырубки чаши венец собирают, проверяя плотность соединения и высоту подъема верхних бревен относительно нижних, она должна быть равна половине толщины бревна. После укладки верхнюю часть бревен выравнивают.
Собирать сруб при рубке "в чашу" можно вверх или вниз чашей, значения особого не имеет. При сборке вниз чашей сруб чуть лучше защищен от дождя. Если планируется наружную часть дома дополнительно чем-то облицовывать, тогда лучше применять метод врубки "в лапу", при таком способе по углам нет торчащих наружу частей бревен.
Чтобы соседние венцы плотнее ложились, в нижних бревнах делают продольный паз, в который затем ложится верхнее бревно. Между ними закладывают слой утеплителя. Ширина паза зависит от диапазона температур, при котором планируется эксплуатация здания и колеблется в пределах 15-20 см. Размечают границы паза также при помощи черты, проводя ее между двумя лежащими друг на друге бревнами. На обоих бревнах появится линия, в нижнем бревне по ней выбирается паз. Нужно обратить внимание, что глубина паза также влияет на глубину вырубаемой чаши, которую следует увеличить. Чтобы паз получился ровным и одинаковым по всей длине, в процессе выборки его периодически проверяют с помощью шаблона. Верхнее бревно должно лежать в пазу нижнего плотно прилегая по всей своей длине. Если это не так, требуется исправление паза, форма его кстати должна скорее напоминать полукруг.
Это один из самых распространенных методов рубки в чашку(чистый угол) , его еще иначе называют рубкой "в обло". Одной из особенностей использования данного метода является то, что концы бревен не сходятся в углу сруба, а выступают из него на 25-30 см, защищая его от продувания и негативного влияния атмосферных осадков. Конечно же, это приводит к перерасходу древесины, но получаемая взамен защита углов здания а также самая лучшая устойчивость сруба среди всех видов врубок компенсируют понесенные затраты. Существует еще усложненный вариант рубки "в чашу", когда в чашах бревен еще оставляют шипы, а в противоположных бревнах вырезают соответствующих размеров выемки.
Для разметки мест врубки используют специальное устройство – черту. Черта изготавливается из молотка и двух прутьев, прикрепленных к его внешней стороне. Концы этих прутьев должны быть заострены, чтобы ими можно было чертить линии на поверхности древесины. Чтобы отметить контуры будущей чаши на бревне, не него кладут еще одно, которое будет врубаться в него. Прутья черты разводят на ширину, равную половине диаметра верхнего бревна. Когда одна из ножек черты будет двигаться горизонтально по верхнему бревну, другая начертит на нижнем нужную нам разметку. После вырубки чаши венец собирают, проверяя плотность соединения и высоту подъема верхних бревен относительно нижних, она должна быть равна половине толщины бревна. После укладки верхнюю часть бревен выравнивают.
Собирать сруб при рубке "в чашу" можно вверх или вниз чашей, значения особого не имеет. При сборке вниз чашей сруб чуть лучше защищен от дождя. Если планируется наружную часть дома дополнительно чем-то облицовывать, тогда лучше применять метод врубки "в лапу", при таком способе по углам нет торчащих наружу частей бревен.
Чтобы соседние венцы плотнее ложились, в нижних бревнах делают продольный паз, в который затем ложится верхнее бревно. Между ними закладывают слой утеплителя. Ширина паза зависит от диапазона температур, при котором планируется эксплуатация здания и колеблется в пределах 15-20 см. Размечают границы паза также при помощи черты, проводя ее между двумя лежащими друг на друге бревнами. На обоих бревнах появится линия, в нижнем бревне по ней выбирается паз. Нужно обратить внимание, что глубина паза также влияет на глубину вырубаемой чаши, которую следует увеличить. Чтобы паз получился ровным и одинаковым по всей длине, в процессе выборки его периодически проверяют с помощью шаблона. Верхнее бревно должно лежать в пазу нижнего плотно прилегая по всей своей длине. Если это не так, требуется исправление паза, форма его кстати должна скорее напоминать полукруг.
Сруб становится более устойчивым, когда соседние бревна связываются между собой с помощью деревянных клиньев – нагелей. Они могут быть в сечении как круглыми, так и прямоугольными, устанавливают их на расстоянии около полутора метров друг от друга. Обычный размер шипа 12Х6Х6, гнездо под него делают с запасом по длине, чтобы он не упирался в дно и не мешал правильной посадке бревен, шип в гнездо забивают не полностью. Первый от угла нагель должен быть расположен на расстоянии около 25 см. Бревно устанавливают на место с помощью кувалды или деревянной чурки, обязательно проверяя правильность установки с помощью строительного уровня. Слой прокладочного материала, которым уплотняют швы, должен быть довольно толстым – минимум пять сантиметров. Его располагают на нижнем бревне перед окончательной установкой верхнего. К установке стоек дверной коробки следует приступать по окончании сборки первых двух венцов.
Рубка стен производится последовательно, как было описано. Если бревна не оцилиндрованы, их стоит располагать в двух соседних венцах комелями в разные стороны, чтобы дом не перекосило. Еще один интересный момент, который не всегда соблюдается, состоит в том, что у каждого бревна нужно обращать внимание на годовые кольца древесины, и ориентировать его в срубе плотной северной стороной колец наружу. Такое положение бревен помогает сохранять тепло зимой.
Рубка стен производится последовательно, как было описано. Если бревна не оцилиндрованы, их стоит располагать в двух соседних венцах комелями в разные стороны, чтобы дом не перекосило. Еще один интересный момент, который не всегда соблюдается, состоит в том, что у каждого бревна нужно обращать внимание на годовые кольца древесины, и ориентировать его в срубе плотной северной стороной колец наружу. Такое положение бревен помогает сохранять тепло зимой.
В лапу.
Рубка стен "в лапу" отличается тем, что концы бревен при такой рубке не выступают за край сруба. Это более сложный вид сруба, требующий квалифицированного подхода и отнимающий больше времени. Все детали в таком соединении должны очень точно вырубаться и хорошо подходить друг к другу, иначе стены будут продуваться несмотря на наличие уплотнителя. Эта технология может быть двух видов, отличающихся способом соединения: в первом случае шип вставной и изготовляется отдельно, во втором он вырубается на месте из бревна.
Второй способ сложнее. Начинаются работы по постройке сруба с разметки каждого бревна. В первую очередь нужно найти бревно с самой узкой верхушкой и разметить ее. По размеру его лапы размечаются остальные бревна. Очень важно делать разметку аккуратно и внимательно, не допуская ошибок, которые в данном случае весьма критичны и влияют на то, насколько ровным будет угол и будет ли он герметичным. Для разметки лап пользуются специальным шаблоном, заранее изготовленным, прикладывая его к торцу бревна и обводя по контуру.
Внутренние стороны бревен отесывают на всю длину, наружные же на полторы – две толщины бревна. В таком обработанном бревне концы называют болванами, боковые отесанные стороны – щеками, две другие – обзолом. Обзольные стороны также немного отесывают, снимая древесины чуть больше, чем на толщину бревна. После вырубания лап на каждом бревне сруб собирают на временном месте на подкладках, осторожно и внимательно подгоняя места соединений по углам.
Сруб ставится без законопачивания и венцы не соединяются шипами, в таком виде его оставляют на несколько месяцев до того момента, когда бревна окончательно не высохнут. Когда это произойдет, сруб разбирают и устанавливают на постоянном фундаменте, со всеми подобающими процедурами посадки бревен на шипы и прокладки мхом, паклей или другими утепляющими материалами.
Через год процедуру затыкания швов утеплителем повторяют, так как за это время древесина могла еще немного усохнуть, увеличивая щели между бревнами.